Paris – Musée d’Orsay and Le Marais
2014.11.7今天是周五，是我们在巴黎的最后一天。OpenStack的日程已经结束，早上准备去参观奥赛美术馆。穿过杜乐丽花园的时候，又有些秋风瑟瑟的感觉。
早晨起来下了些雨，奥赛美术馆前的小广场地上湿漉漉的。小广场上摆放着几座雕像，迎面就是一座犀牛的青铜雕像，这是Alfred Jacquemart为1878年巴黎国际博览会制作的。以犀牛为主题的雕塑本来就少，这让人不由地想到《Midnight in Paris》里面，Adrien Brody饰演的达利所说的台词，“I see a rhinoceros“。
广场的远端是排成一排的六座铜像，分别代表六个大洲，从左到右分别为，欧洲、亚洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲。这六做雕像也是为1878年巴黎国际博览会所做，放置在当时的特罗卡代罗宫（Palais du Trocadéro），也就是现在的夏乐宫，所在的地方。在后来百多年的历史中， 这六座雕像曾经被遗弃在垃圾场，直到1986年奥赛美术馆开放，这代表六大洲的雕像才被重新修缮，摆放在现在的位置上。
奥赛美术馆的前身是巴黎为迎接1900年世界博览会而建的火车站。随着技术发展，火车站的规模已经不能满足要求，到40年代就停止使用了。本来打算拆掉建酒店，但是人们开始意识到工业时代的建筑同样是文化遗产的一部分，火车站的本体建筑得以保留。直到1974年，巴黎打算修建一座介于卢浮宫和蓬皮杜现代艺术中心之间的美术馆，对火车站的改造才放入计划当中。奥赛美术馆于1986年开门迎客，以收藏印象派时期的作品为主，间或其他展览。
奥赛美术馆的大厅开阔恢宏，收藏的名作无数，但是不允许照相。印象派的作品的题材大多表述市井的生活与风景，相比起古典作品的凝重和现代派艺术的晦涩，轻松写意，令人赏心悦目。早期印象派的展品位于美术馆的顶层五楼，靠近塞纳河的一侧。这里原来是火车站的钟楼，从窗户向外瞭望，可以看到远处的蒙马特高地和圣心教堂。当时天空乌云浓密，蒙马特高地时明时暗，实际应验着印象派对光影的洞察。
走出奥赛时已是中午，虽说是秋风阵阵，但是天空已经开始放晴。连接奥赛美术馆和杜乐丽花园的桥叫做Passerelle Léopold-Sédar-Senghor，（Léopold Sédar Senghor曾担任塞内加尔总统20年，同时又是一位诗人，于2001年在法国去世。）这座桥不大，只供行人行走，但它的独特之处不仅是单拱横跨塞纳河，而且在桥中心分成上下两层，可连接主路又可以到达河岸。一位女子衣领高竖、坐在桥面上读书，既体会着秋风的凉意，又享受着下午阳光的温暖。
这几天在卢浮宫左右转来转去，没有注意到皇家宫殿（Palais Royal）就在卢浮宫旁边，皇宫里面条纹装饰的廊柱令人印象深刻，我们决定走过去看看。
卢浮宫北侧的拱门外是人声鼎沸、商家云集的地方。圣奥诺雷街（Rue Saint-Honoré）、歌剧院大街和黎塞留街（Rue de Richelieu）在这里交汇形成一个小广场，科莱特广场（Place Colette）。前几天已经来过几次，却没有注意到广场上有一个很有名的地铁站。地铁站的入口用红蓝白色的玻璃球装饰着，如果不介绍的话，还以为是为烘托节日气氛摆放上去的，但实际上这是2000年法国当代艺术家Jean-Michel Othoniel为纪念巴黎地铁100周年而做的现代艺术品，名为《夜游者之亭》（Le Kiosque des Noctambules）。
大街上嘈杂热闹，皇宫内院却是闹中取静的地方。皇家宫殿开始是17世纪初红衣主教黎塞留为自己修建的私邸。他死后收归皇家所有，住的都是皇亲国戚，是名副其实的皇家官邸。现在这里是法国数个行政机构的所在地。皇宫内庭里的廊柱是1986年法国艺术家Daniel Buren设计建制的，共260根，高低不一，是Buren最喜爱的黑白对比鲜明的条纹图案，所以被称为Colonnes de Buren。和很多巴黎的公共现代艺术品一样，修建时争议很大，连巴黎市长和法国文化部长都想让它停工。30年过去，这些廊柱已经成为皇宫的一部分，时间是平息争论的良方。皇宫内院的另一侧是一个花园，设计十分简单。这里人不多，有的在树下读书，还有几位老年人在玩儿着掷球的游戏。
我们在皇家宫殿里面转一转出来不过半个小时，还有足够的时间去位于孚日广场的雨果故居参观。乘地铁在巴士底广场（Place de la Bastille）下车，一出来就看到位于广场中央的七月柱（Colonne de Juillet）。这里是巴士底狱的原址。虽然攻陷巴士底狱（1789年7月14日，也是七月）是法国大革命的起点和象征，这个七月柱实际上是为纪念1830年的七月革命而立的。七月革命形成了法国的君主立宪体制。Eugène Delacroix所做的名画《自由领导人民》就是描述的这场革命的场景。
玛莱区（Le Marais）位于第三区和第四区，是巴黎最古老的街区之一，历史可以追述到13世纪，许多贵族住在这里，留下很多古老的建筑。法国大革命后逐渐平民化。最近几十年商业复兴，成为新潮人士喜欢聚集的地方。走在街上，人潮如织，街道很窄，路边小店一个接一个，和左岸拉丁区可有一拼。
转了两条街就到了孚日广场（Place des Vosges）。广场呈四方形，中间是花园喷泉，四面是红墙高窗，以白色方砖为装饰，有如油画一般，气度非凡。很多巴黎地名翻译一定出于名家之手，充满了文艺气息，孚日广场便是一例。”孚“在汉语中是信用、为人所信之意，比如“深孚众望”。孚日广场是巴黎最古老的皇家广场，多位名人曾在这里生活；“孚”又与”蜉“同音，望着夕阳下红砖青瓦的温暖与庄严，不由得让人感叹世事的变迁与无常。
雨果的故居位于广场的东南角，雨果30岁时搬进来，在二层的公寓里住了16年。很明显雨果非常喜欢中国的瓷器和家具，客厅里光碟子就挂了一面墙。从里到外房间的墙壁都是浓重的深色，不知道是不是雨果住在这里的时候就是这样，总是让人有压抑之感。
回到旅馆去前一天就订好的餐馆（Chez Monsieur）吃晚饭。这家是法式餐点，评价不错，为我们9天的巴黎之行画下完美的句号。
